125px是多少厘米 200px是多少厘米

核心提示：20个男装制版问题解答汇总。

1问：正装的胸背差为何小于便装的胸背差?

答：正装是指精做的男西服，礼服，燕尾服等这类服装的三围很合体，与体型想吻合。衣领大都为敞开式的翻驳领。在工艺设计中，前衣身还要加胸棉，步衬来填充男性的胸廓造型。这样一来，在打版中自然就要把前腰节，胸高线往上抬高0.5—1厘米。(因为胸棉的厚度)这样，前衣上平线就会高出后中BNP点0.5—25px。当然，后衣直开领不得超过2.3厘米，因为后衣上平线至胸围线为后背高长，像这样的结构表现出来的成衣缝是在人体的正肩缝上，平视是不易看到的。然而，有些便装的肩缝线往往是前置的，这就是后衣补前衣长的手法。便装除了胸撇门量减小和前胸高减低外，胸围的加放量也增大了，这就是把人体的厚度压扁。扩展成一种宽度来达到他所需的容量。所以，便装的规格尺寸一般会大于正装一个档。便装后衣直开领也会调大0.3—12.5px，使后领围增长，这就是便装背长增长的原因。

2问：怎样确定男装中的肩角度?

答：男装中的肩角度设置是按衣款款式确定的。男性原本的平均角度为22---23度。譬如：男西服在肩部都会设置1厘米左右的垫肩厚度及胸棉，所以西服的平均肩角度为21°前上平线还作20px，上浮。又如商务夹克装，可不设垫肩、胸棉，所以它的肩角度可设置在23度。用后衣补正前衣长的方法打版。另一些带有运动型的夹克衫比较宽松，肩角度可设置小些，为20度。如果是落肩袖的衣款，肩角度更小了，只有18---19度。肩角度越小，说明衣服款式宽松;肩角度大，说明衣服款式合体。一般前后肩角度也就相差2---3°。合体型衣款前肩角度可小于后肩角度2°，宽松型前肩角度可大于后肩角度2度。肩角度不到人体实际的肩角度时，衣袖窿处就意味着放置了浮松量，正装可通过垫肩来补正，那休闲装就靠袖上的修片造型来补正，还可以通过育克线分割抽取一部分浮松量。总的来讲，男装的肩角度与袖山高和袖头胖势成正比。

3问：为什么前后肩角度随款式的变化而变化呢?

答：领子不同，工艺操作流程也不同。譬如无领和立领，在工艺缝制时就会将领围的转折点之上的弧线做适量的拔开，这是领围线不贴服于人体颈部的主要原因。因为衣领拔开很自然地将肩颈点往上移动，从而肩角度就会随之增大。所以，通常打版中把无领、立领结构的前肩角设置20—21度。设前横开领宽小于后横开领宽0.4左右，后直开领深缩钱0.2.这就是为了解决领子与肩部贴服于颈部的处理方法。

4问：为什么翻驳领的衣服前肩缝常会出现斜纹?

答：首先翻驳领是敞开式V形衣领，直开领打开得较深，如果前领围线是按翻驳线作平行线的，就会出现前肩缝有竖摺纹。因为人体的颈部是圆柱体的，越靠近颈部3厘米处，就越需按画领基圆的方法，从衣上平线往下量3厘米垂直往横向做12.5px，并将两点连弧线才对。此外，还要依据直开领颈的深浅加适量的款式撇门0.5---1厘米，平移前横领宽，肩缝顺延相同的量就可以了。

5问：翻驳领起壳是什么原因?

答：翻驳领起壳有几个原

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因：1、前肩角度过大，导致前翻驳线与袖窿线长不匹配，一般前肩角度不得超过23度。

2、前中撇门过大，使翻驳线增长，导致翻驳线起壳，翻驳线领前中可设1.5厘米的胸撇门，前肩角度不得超过23度，然而胸线上的转换角度也要随之缩小25px。

3、设了领省大37.5px---50px,又设置前中款式撇门，同样翻驳线也会起壳，两则只能采用一个。做了胸撇门省，在领串口线处需抽取7.5px，也可在驳外止口线关闭0.3—12.5px，打开领口省开口。其目的是使翻驳线的纱线还直，起到归缩的目的。

6问：为什么敞开衣领可设置款式撇门，款式撇门的设置有什么不同?

答：因为敞开衣领的前领围深都在BP点之下，为了达到敞开衣领型的效果，前中可设0.5—30px款式撇门，款式撇门是按驳位点的高低来设置大小。在BP点之上可设12.5px，在BP点之下3---125px可设撇门0.7---0.8 厘米，在腰围线下3厘米处可设1---1.2厘米。款式撇门不会影响胸线上的转换角度及前肩角度，也不会影响胸线上的转省角度。

7问：直线翻驳领与曲线翻驳领在打版中有什么不同?

答：直线翻驳线的领底线只要连到前领圈的3厘米左右即可，设置领省也可，不设领省也行。曲线翻驳领必须设领省，因为领底线腰与领围线呈相对行，和领驳线呈相似形。

8问：当领面大于领座多少时要增加翻领角度50%?

答：当领面大于领座125px以上时(也就是整个领宽大于等于300px时)，就要增加翻领角度50%。假如翻领面的宽过肩端点，前领基点就不能在前肩缝取了，从前横开领处锤子向上作领座的高100px，而后垂直再做37.5px,与驳止点连线。有37.5px点与肩端点连线为侧领面宽， 用这种方法来取前衣领片结构较为准确且简便。翻领角度都是在后衣片上获取。

9问：如何设定领座与领面的规格大小?

答：领座与领面宽的设置与领围的大小有关。如衬衫的衣领，一般穿着在春夏，领围与颈松量较小，因此领座高也就设置在3—3.5 领面略大于领座0.5---0.7 。如秋季的休闲装，衣领的款式大多为立领和折翻领，立领高一般设置在4----5.或翻领领座设3.5---4.5 翻领宽设这在5---9不等的量。

10问：领围线的形状与领子的形状有关吗?应怎样调整它们的线性?

根据翻折线在前衣身的形状，翻折线可分为直线形、圆弧形、部分圆弧部分直线形等三种形式。但在款式中是看不出领围线的形状。那就通过立裁加以确认。通过立体裁剪得知，直线形翻折领的领围线与原领基型相似，圆弧形翻折领的领围线与翻折线应是内外弧线的关系。 部分圆弧部分直线形领，领围线与领子翻折线呈相似形。

11问：为什么分领脚的翻折领的领面缝缉线要短于领脚的缝缉线?

答：因为分领脚的缝缉线是在翻折线之下0.8---25px，短的缉缝线在工艺操作时本能地会将它拔开，缝缉线的拔开就意味着翻折线的归缩。这样成品领子的翻折线就不会有松摺纹，则与人体颈围造型相吻合。

12问：为什么有覆肩或宽松型后衣片的后领深要挖得深些?

答：因为有覆肩的款式，后领围的一部分要翻到前领，其肩缝线是在原肩缝线2---75px，如果领深挖得不够深就会产生前衣身肩部往下的斜纹，当然后直开领挖得深也要把后横开领开宽0.2—7.5px。

13问：为什么袖头宽大小的控制与肩宽有关?

答：袖头宽是袖子上平线往下5.5—6厘米处，中码的袖头宽在14.5—15厘米之间。假如有的衣款需要把肩做窄，那么背宽，胸宽也会相应的变窄。而袖头宽与袖山深可加大弥补衣身减去的部分。SP点每减去1厘米，袖山深增加0.5厘米左右，袖头也加宽0.4厘米。只有这样袖头才不会产生绷紧的横纹现象。

14问：为什么说AH值等于50%的胸围，是不是适合任何人的衣款呢?

答：这是指合身型衣款中较合体的标准型。因为合身型衣款的胸围加大量大多在6---8厘米(指梭织)如果净胸围为84，则成品胸围为90—92厘米。袖肥宽为0.2B-1.5—2厘米等于16.5---17厘米。或者按照净臂围的一半加3----4厘米。因此确定了袖肥就确定了袖山。通过测量得到AH为0.5B加减0—1厘米。

如果是特殊体型，须先测量出臂围尺寸，取臂围的0.5加松量后得到袖肥宽。袖肥宽减去3.5---4 确定袖窿门宽。这样就可以确定特殊体型袖肥大小。

15问：袖山深与袖窿深有何关系?

答：通过基型纸样的学习，可以看到衣袖窿深为21—21.5时，袖山深为13—14厘米。这里是独片袖与两片袖的差异。说明衣袖贴体型与合身型衣框架的衣袖窿深与袖山深是成正比的，即每增深1厘米衣袖窿深，袖山深也会增加1厘米。衣框架是宽松型的，衣袖窿深与袖山深成反比。一般宽松型衣袖窿深可采用B/4+(0—1)，然后按AH值的长度最后定下衣袖窿深线。

16问：为什么袖子的后袖山线设置的有高有低，它会产生什么不同的效果?

答：袖子后袖山线位于后袖肥50%的分割线处。这与袖头的宽、窄(俗称袖片胖势)有关。 打版时，通常是按服装的外形和人体的差异来设置它的高低。女性的服装给人的感觉是肩背薄而平挺，手臂纤细。所以在打版时，可将后袖山线设置得低一些，取袖山深的50%，再往上抬0.5—0.7，这是比较适合合身型框架。如果是宽松型衣框架，后袖山线可有所上调。这是因为宽松型服装的袖窿深处都藏有较大的浮松量，而这些浮松量是随衣料的垂直中心下垂的。只有靠袖头的胖势将它扩张撑开，才使得衣服有形，结构平整，穿着舒适。另外，男装结构与女装有相同之处，也有不同的地方，相同的地方也分合身型与宽松型框架。不同的地方着装的表现力部一样，男装体现肩部厚实，袖头饱满。所以除了袖头吃势量加大外，后袖山线可取袖山深的33%---35%。

17问：为什么全插肩袖的前袖片分割处要抽取1厘米左右的量?

答：在圆装袖的结构中，前袖弯线与前袖窿弧线有一定空开量，在做连身袖时，如果不把这些余量抽取，前胸宽与袖子之间就会出现鼓包或斜纹。抽取的量与前袖中心线的角度大小有关，角度大抽取小，角度小抽取大，最大量不超过1.5厘米。

18问：怎样确定袖子的袖山高与袖肥的方法?

答：高袖山(合身型)取前后袖窿深的1/2减3.5—4厘米，袖肥为20%B减1.5---2厘米。

中高袖山(无垫肩。无吃势的合身袖)取前后袖窿深的1/2减5—6厘米，或取胸围的10%加5—6厘米。袖肥为20%B减1.2---2厘米中袖山(较宽松型)取胸围的10%加2---4厘米。袖肥为20%B加0---1厘米.

低袖山(宽松型)取胸围的10%减0---2厘米。袖肥为20%B加0.5---1.5厘米。

19问：男装袖窿深线怎样确定比较好?

答：确定男装袖窿深一般有三种形式：

1、从肩颈点起量可以按AH值的50%减0.5—1厘米。而AH大小可按胸围的50%减1—2厘米。

2、可按基础型推挡，胸围每增加4厘米，衣袖窿深要增加0.6---0.7厘米。

3、按16%---17%胸围加8---8.5厘米。以袖窿门宽来调节，总之要于设定的AH值。袖窿深与肩宽是成正比的，肩宽每增加1—1.2厘米。衣袖窿深就增加0.65---0.7.当然在同一款中可采用推挡方法，如果款式有变，最好先求出AH值后在来设定袖窿深最好。

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问：各种衣服的衩是怎么配里布的?

1、西服侧开衩配里布的方法;

2、西服后中衩配里布的方法;